Índice general Foros Modelismo y Maquetas Ferroviarias Tutoriales Modelismo Montaje kit Vagóndelatón tolvas cementeras de dos ejes FINAL

Montaje kit Vagóndelatón tolvas cementeras de dos ejes FINAL



Desconectado
Mensajes: 11773
Ubicación: Madrid
Registrado: 11 Jul 2008 00:10
Fabulosa la idea de la taza, ni se me había ocurrido para sujetar, tomo nota.

Por lo demás matrícula de honor

Gracias!! :)
s2 desde Madrid
Tratos positivos:
Mikado68,trendaniela,jefer,Carrington,renf,M333,pelisee5,INTERLAKEN,rodrevil,GEU18,Diurno,ANTONIO,hardtonic,alco321080,migkel


Conectado
Mensajes: 835
Ubicación: Valencia
Registrado: 10 Nov 2008 15:59
Mariano, fabuloso el tutorial, mejor explicado que no se puede.

Una pregunta.

¿Como lo haces para soldar piezas mas pequeñas, como barandillas, volantes de frenos, etc y luego que no se note el punto de soldadura?


Desconectado
Mensajes: 703
Registrado: 05 May 2009 14:15
En un momentín de asueto, y comiendo a la vez que escribo (estoy llenando de migas el teclado), contestemos una de vuestras preguntas.

Para soldar las piezas pequeñas, cuando no hay riesgo de "desoldar" otras o necesidad de muchísimo esfuerzo de resistencia, lo mejor es ser MUY PARCO con el estaño.

Cuanto menos "sn" apliquemos (siempre que corra bien), mejor.

E, incluso, una muy buena idea, si es posible aplicarla, es utilizar "estaño líquido" (lo venden en botecitos como pasta de soldar), "pintar" con ella las superficies a soldar y... calentar hasta que fluya.

Con este sistema, normalmente, apenas queda una pequeñísima capa de "sn" encima del latón, que se puede retirar incluso con el cepillo de pulir sin mas.

Eso si, si se han de pulir piezas pequeñas ha de hacerse con mucho cuidado, pues corremos el riesgo de doblar, o incluso romper, algo.

Se ha de tener tambien presente que, al final, la zona resistente de la soldadura es la que une intimamente las dos partes del latón; mucho mas que las "rebabas" por gordas que éstas sean.

Básicamente yo las hago "gordas" en algunas uniones para retrasar el que se fundan cuando hay varias soldaduras cercanas. Y para que, después de haber sido limadas/lijadas, las ranuras entre las piezas queden al ras, dismuladas (la pintura resalta los defectos mucho mas que las virtudes de un modelo)

Pero, insisto, la verdadera "fuerza" de una soldadura estriba en la íntima unión entre las partes a soldar, no en el espesor de la cpa de estaño.

Hala, os dejo que me atraganto.


Desconectado
Mensajes: 6271
Ubicación: madrid y donde me llamen..
Registrado: 13 Ago 2010 10:04
y yo...con las babas...gracias herr comandant


Desconectado
Mensajes: 11773
Ubicación: Madrid
Registrado: 11 Jul 2008 00:10
AbdulelGandul escribió:
En un momentín de asueto, y comiendo a la vez que escribo (estoy llenando de migas el teclado), contestemos una de vuestras preguntas.

Para soldar las piezas pequeñas, cuando no hay riesgo de "desoldar" otras o necesidad de muchísimo esfuerzo de resistencia, lo mejor es ser MUY PARCO con el estaño.

Cuanto menos "sn" apliquemos (siempre que corra bien), mejor.

E, incluso, una muy buena idea, si es posible aplicarla, es utilizar "estaño líquido" (lo venden en botecitos como pasta de soldar), "pintar" con ella las superficies a soldar y... calentar hasta que fluya.

Con este sistema, normalmente, apenas queda una pequeñísima capa de "sn" encima del latón, que se puede retirar incluso con el cepillo de pulir sin mas.

Eso si, si se han de pulir piezas pequeñas ha de hacerse con mucho cuidado, pues corremos el riesgo de doblar, o incluso romper, algo.

Se ha de tener tambien presente que, al final, la zona resistente de la soldadura es la que une intimamente las dos partes del latón; mucho mas que las "rebabas" por gordas que éstas sean.

Básicamente yo las hago "gordas" en algunas uniones para retrasar el que se fundan cuando hay varias soldaduras cercanas. Y para que, después de haber sido limadas/lijadas, las ranuras entre las piezas queden al ras, dismuladas (la pintura resalta los defectos mucho mas que las virtudes de un modelo)

Pero, insisto, la verdadera "fuerza" de una soldadura estriba en la íntima unión entre las partes a soldar, no en el espesor de la cpa de estaño.

Hala, os dejo que me atraganto.



Estas cosas, como más se aprenden es con la EXPERIENCIA, las piezas pequeñas como bien dice, con poquito, el estaño líquido nunca lo he probado, parece, que va a tocar aprender...
s2 desde Madrid
Tratos positivos:
Mikado68,trendaniela,jefer,Carrington,renf,M333,pelisee5,INTERLAKEN,rodrevil,GEU18,Diurno,ANTONIO,hardtonic,alco321080,migkel


Conectado
Mensajes: 206
Ubicación: En algún lugar de Oviedo
Registrado: 22 Abr 2009 08:46
AbdulelGandul escribió:
Ah, antes de irme por ésta noche.

Una aclaración para "Llerita" (y para los demás): el latón en chapa o/y en macizo torneado SI permite "ese trato".. siempre que se haga con cuidado y sin apretar los cepillos de acero.

Y es mas: aconsejo que el cepillo ya esté un poco "usado" y con los pelos inclinados en el sentido de giro del disco. Así pulirá mas que arañará, cosa que podría ocurrir con uno nuevo o duro.

La fundición de latón es MUCHO mas blanda y necesita un trato MUCHO mas suave.

Si pretendemos pulir una pieza de fundición de latón y abusamos del cepillo o éste tiene las "cerdas" de acero muy duras (cuanto mas finas mejor), podríamos "borrar" los detalles de la fundición...

Como decía un profe de mi Facultad, "que lo sepais..."

Esta vez si, me voy a la piltra que mañana madrugo.

Buenas noches y buena suerte



Buenas a todos
Es una explicación :shock: :shock: :shock: de "12" ....no de 10
Y las fotos :o :o están geniales y se ven estupendamente
Gracias ;) por esta clase
Saludos


Desconectado
Mensajes: 568
Ubicación: Madrid
Registrado: 21 Abr 2010 10:00
Yo sí utilizo estaño en pasta (en crema dicen otros) y me ha ido muy bien, con un palillo se pone una pizca, se arrima el soldador y ya está. Para las cosas pequeñas sobre todo, va muy bien. El último que conseguí no va tan bien, no tiene plomo, es más denso y funde a temperatura más alta. No me gusta.


Desconectado
Mensajes: 167
Registrado: 19 Ene 2010 22:55
Para según qué casos he utilizado un minisoplete de butano. Es muy útil si se desea soldar piezas relativamente grandes (por ejemplo, dos chapas en ángulo). Eso sí, hay que ir con cuidado ya que, aunque parece de juguete, es muy potente y puede desoldar piezas soldadas anteriormente, o incluso recocer el latón. Lo venden muy barato en Bauhaus junto con el recambio con el gas.
Adjuntos
20130616_172936.jpg


Desconectado
Mensajes: 703
Registrado: 05 May 2009 14:15
Para que el cemento pueda entrar y salir del vagón necesitamos que el depósito esté conectado a la instalación neumática. En castellano antiguo: que nos falta la tubería de conexión.

Aqui la teneis puesta.
Adjuntos
DSC_0249.JPG


Desconectado
Mensajes: 703
Registrado: 05 May 2009 14:15
Ahora colocaremos los balconcillos.

Yo, lo advierto, he preferido soldar los dos semibastidores entre si (el chasis del vagón mas la plataforma que aguanta la tolva, la formada por las piezas 15, 16, 25 y 27). Para conseguir mas resistencia y rigidez y facilitar los pasos siguientes.

Una vez hecho eso (doblando los tetoncillos de la pieza 27 sobre la 31 y soldando los bordes de los testeros), toca colocar los balconcillos.

Una forma de centrarlos (y evitar que los agujeros de los topes se nos descuadren) es ésta que veis: insertar en los orificios unas puntas de palillo. Así tendremos los balconcillos presionados contra el bastidor y, a la vez, centrados en su sitio.

Veamos las imágenes, que son mas claras que mi literatura.

Eso si, de soldar ambas mitades, hemos de prever ampliar los orificios previstos en la pieza 27 para el pie de la escalera, perforándolos tambien en la pieza 31 (el bastidor del vagón). De otro modo la escalera apenas podría sujetarse por abajo.
Adjuntos
DSC_0001.JPG
DSC_0003.JPG
DSC_0004.JPG
DSC_0004.JPG (289.1 KiB) Visto 12243 veces
DSC_0005.JPG


Desconectado
Mensajes: 703
Registrado: 05 May 2009 14:15
Una vez soldados los balconcillos, con parca cantidad de estaño y trabajando desde abajo o por los bordes para minimizar los restos, podremos hacer lo propio con los topes.

Aqui los veis ya en su sitio.

Ha de tenersse cuidado en que los cuatro nos queden bien: centrados, rectos, horizontales y sin giros irreales en los platos.

O sea, como éstos.
Adjuntos
DSC_0007.JPG
DSC_0008.JPG


Desconectado
Mensajes: 703
Registrado: 05 May 2009 14:15
Ah, se me olvidó mencionarlo antes, aunque ya los habeis visto soldados.

Hay que hacer el pasamanos posterior del balconcillo (lado depósito de aire) con un tramo de varilla e insertarlo en la pieza 27.

Tambien colocar el soporte para la manguera de salida del cemento en el testero.


Desconectado
Mensajes: 703
Registrado: 05 May 2009 14:15
Lo mismito que hemos acoplado el balconcillo sin freno ha de hacerse con el opuesto, el que lleva el manubrio.

Y una vez terminado el trabajo y pulido todo, nos regodeamos otra vez colocando cada cosa en su sitio: el vagón ya va tomando forma.

Aún no está fijada la tolva, solo superpuesta (eso si, con su tornillo correspondiente, para comprobar que esta correctamente alineado todo)

Ver las fotos, empaparos bien y... ya seguiremos.

Buenas noches y buena suerte.
Adjuntos
DSC_0010.JPG
DSC_0011.JPG


Desconectado
Mensajes: 703
Registrado: 05 May 2009 14:15
Ah, que no deje de enseñaros las fotos de los testeros.

En el del armario ya está puesta la tapa; pero provisionalmente, pues no la fijaré hasta el final, tras pintarla, para permitirme pegar por dentro del armario las tuberías en el vagón una vez pintadas de rojo. Así, SIN SOLDARLAS (el calor del soldador "churruscaría" la pintura).

Ya os ire contando.

Ahora si que me voy, que con el dolor de muelas que tengo no puedo mas.
Adjuntos
DSC_0012.JPG
Testero de freno
DSC_0013.JPG
Testero del armario


Conectado
Mensajes: 968
Ubicación: Madrid
Registrado: 20 Ene 2009 17:57
Gracias Mariano por la magnífica explicación. Y que se te quite el dolor de muelas.
Un cordial saludo.


Desconectado
Mensajes: 11773
Ubicación: Madrid
Registrado: 11 Jul 2008 00:10
Espectacular como ha quedado, es un vagón ferroviario total, pintado quedará DE ESCÁNDALO!!

:)
s2 desde Madrid
Tratos positivos:
Mikado68,trendaniela,jefer,Carrington,renf,M333,pelisee5,INTERLAKEN,rodrevil,GEU18,Diurno,ANTONIO,hardtonic,alco321080,migkel


Desconectado
Mensajes: 568
Ubicación: Madrid
Registrado: 21 Abr 2010 10:00
Tocayo, un magnífico trabajo y mejor explicación
Saludos


Desconectado
Mensajes: 703
Registrado: 05 May 2009 14:15
Chema, aún no ha "quedado", que faltan los tubos neumáticos de descarga y la escalera con su plataforma.

Como sigo con el dolor de muelas (Murphy; ya se sabe: ¿cuando va a doler una muela?, en "finde", que no hay dentistas), hoy no da para mas.

Agur


Desconectado
Mensajes: 703
Registrado: 05 May 2009 14:15
Bueno, pues con el dolor de muelas aún encima, pese a haber ido al dentista (para mi que se ha "equivocao" de muela), vamos a seguir.

Como mi idea es pintar las tuberías de descarga del cemento una vez pintadas, he tenido que preparar unos anclajes que me permitan pintarlas de rojo "exentas" y luego colocarlas y fijarlas en su sitio.

El sistema ha consistido en dotarlas de unas patillas, hechas con alambre de latón y unos agujeros en los lugares de fijado.

Agujeros que se suman a los necesarios en el testero y ya previstos en las instrucciones.

Veamos
Adjuntos
DSC_0073.JPG
Aqui teneis las tuberías que entran o salen del armario, una de ellas con el "vaso" ya colocado y las "varillas" ensartadas en las tuberías bajas


Desconectado
Mensajes: 703
Registrado: 05 May 2009 14:15
Creo que está clara la forma de hacerlo: la varilla del vaso "traspasa" por completo la tubería baja en el lado derecho.

Y en su lado izquierdo, se suelda un trozo de varilla dentro de la tubería, perforando ésta pero sin que salga por arriba (se vería al colocarla)

AnteriorSiguiente

Volver a Tutoriales Modelismo

Síguenos en Facebook Síguenos en Youtube Síguenos en Instagram Feed - Nuevos Temas
©2017   -   Información Legal