Covertir Electrotren 316 AC a DC

Hola a todos, hacia tiempo que no entraba por aqui ya que he estado desconectado casi del todo de este mundillo pero ahora estoy empezando a retomar algunos proyectos que tenia a medias y algunos otros con los que me he hecho en este tiempo.

Uno de ellos es la Electrotren 316 con la librea de Vias. Compre dos unidades usadas, pero en muy buen estado, referencia E2416, es decir AC digital las dos. El unico inconventiente es que mi maqueta es DC asi que tengo que modificarlas. Me merece la pena pq me gustan estos proyectos, y por que estaban muy bien de precio.

Abri una el fin de semana y no quiero liarla asi que me preguntaba si alguien ha hecho algo parecido y tiene algun consejo ya que mi conocimiento es bastante limitado por ahora.

Tengo las referencias de las ruedas en DC. ER24114, -16 Y -18 pero cada una son + de 3 euros (x12) son un dinero. Hay alguna alternativa? incialmente la composicion que tengo en mente serian las dos locos en tandem asi que por abaratar solo necesitaria traccion en una de las locos. Hay alguna opcion + barata para tener ruedas sin engranajes (y aisladas) que le pudieran valer a la que voy a capar? De momento esto ultimo es mas un pensamiento que una realidad, pero por tener todas las opciones cubiertas.

Un par de preguntas mas. Mi maqueta de momento es analogica asi que entiendo que le tendria que retirar el decoder y ponerle un falso decoder de 21 pins. He visto en internet unos q valen sobre 2/3 euros y otros de marca sobre 12 euros o asi. Hay alguna diferencia real entre los dos? o solo la marca. Si es un falso decoder sin funciones, no veo el beneficio de pagar 5 veces mas.

Si no le cambio el decoder, funcionaria igual en DC analogico? He leido que los decoders vienen preparados para funcionar en analogico pero no se si estos los estan o es recomendable.

Entiendo que los mismo vale si la pongo en el banco y le toco con los cables para ver que va y eso... o no?

Perdonar por el royo, pero hasta ahora tenia material Ibertren y similar asi que facil de meterle mano. Monte mi maqueta hace casi 15 años y desde entonces no me habia actualizado mucho.

A ver, yo no soy un experto en estos temas, pero no es tan sencillo pasar de AC a DC. Lo primero de todo es que deberás de cambiar todos los ejes de ambas locomotoras por ejes aislados si o si, además deberás de adaptar las tomas de corriente para captar la electricidad por los ejes en vez de por el patín central. El decoder deberás de cambiarlo y es posible que debas de adaptar algunas cuantas cosas del motor y de la placa que lleva la locomotora, pero no estoy del todo seguro, depende mucho del modelo en si.

Sinceramente, creo que lo que pretendes hacer no merece la pena, me parece un error que comparas dos locomotoras incompatibles con tu sistema habiendo alternativas, no es difícil de encontrar las 316 en esa decoración de segunda mano a precios aceptables. Y por lo que veo no te va a salir nada barato hacer la transformación, quizás lo mejor sería vender las que tienes e intentar buscarlas en DC, creo que en este mismo foro he visto alguna de ellas en venta.

Hay varias cosas.

Las talgas creo que sr diseñaron para funcionar igual en AC y en DC solo hay que cambiar un conector de la placa y quitar patín. Todos los ejes estan aislados, creo. No.se si este es el caso

Lo peor es aislar los ejes. Los pasos son:
- Extraes una rueda.
- Pones un tubo de termoretractil en el eje, calientas y caundo que ajustado mides el diámetro.
- En la rueda que has extraido agrandas el agujero hasta el diámetro que has medido con un ligero juego.
- Recubres el extremo del eje de loctice, e insertas la rueda.

Necesitarías una galga o pieza en 3D para que se respeten las disntancias entre las ruedas y quede recto.

Otra opción es similar a la anterior y en lugar de usar loctite encajar la rueda por apriete.

Y la última opción es imprimir la pieza que aisle la rueda del eje similar a los ejes comerciales. Lo veo complicado por rigidez del material y tolerancias.

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Hola compañero,

Te contesto desde el lado oscuro, el caso contrario, yo hago conversiones al contrario, de DC a AC,
comentarte las siguientes observaciones:

El decoder, seguramente vale para ambas opciones, ahora todos suelen ser multiprotocolo, y se puede configurar para que use solamente DCC y no el Motorola, en el caso de electrotren, instalaba ESU, V3 y V4, depende del año de fabricación, ahora usa V5.

Lo primero, tal como ya te han comentado, deberás desmontar los ejes y comprobar uno por uno, si están aislados, con un tester en modo continuidad, si el valor es 0, son ejes sólo para 3C y deberás aislarlos o comprar otros aislados, si por el contrario la medida es infinito, el eje es aislado y vale para los dos sistemas. Decirte, que normalmente, las 316 de electrotren en 3C vienen con ejes NO aislados, al menos la mía (COMSA del Club electrotren).

Una vez que los ejes sean aislados, deberás eliminar el patín tomacorriente (quitar el tornillo y desmontarlo, y si me lo vendes, te lo compro) y seguir el cable hasta su soldadura en la placa y desoldarlo.

Identificar los cables de las tomas de corriente derecha e izquierda que llegan hasta la placa, (normalmente electrotren conserva las plaquitas o muelles de toma de corriente de los dos lados, y une los dos cables al soldarlos en la placa. Desuéldalos y sepáralos por lados y suelda cada lado a su toma de la placa, los de la derecha están designados como R-Pick 1 y R-Pick 2, los de la izquierda como L-Pick 1 y L-Pick 2 y los tienes en las esquinas de la placa, para que cada cable de cada bogie llegue sin problemas.

Una vez hayas hecho esto, pon la locomotora en la vía de programación e intenta leer una dirección, si responde, ya lo tienes, los decoder que monta Electrotren suelen ser multiprotocolo, porque yo los uso en DCC sin problema.

Es más fácil decirlo que hacerlo, pero te puedo asegurar que es más complicado instalar un patín (en las locomotoras que no están preparadas para ello, y sin posibilidad de repuestos (no como ROCO que aún tiene piezas en las series españolas y no españolas que yo he transformado a 3C)).

Saludos y a por ello.

Alberto.

Gracias por las respuestas y los consejos

Revise las instrucciones, el decoder es "LokPilot V4.0 de nueva generacion" que segun pone aqui puede ser utilizado en funciones DCC, Motorola y Secectrix, DC y AC.

Voy a ver si este finde tengo tiempo de desmontar los bogies a ver que me encuentro y compro los ejes al menos para una de ellas y hago la prueba.

Ya os ire contando. Hasta verano no voy a sacar mi vieja maqueta para recuperarla y hacerlos rodar asi que por ahora tengo tiempo

[bakertalgo]

Buenas noches.

Según el censo de de ejes aislados del foro trenesH0 creado por "Carloslmp" las 1600/1800 vienen con ejes aislados en alterna. Es un listado que se ha elaborado gracias a las experiencias de los usuarios y en la que yo he aportado al menos un par de locomotoras. Menudo churro tuve con una mikado con recalentadores de alterna cuyas ruedas motrices estaban aisladas, en el censo figuran como no aisladas pero en mi referencia si que lo eran

https://www.trenesh0.com/viewtopic.php?t=1122

Siempre los puedes comprobar visualmente para observar el aislamiento o comprobar con un tester la continuidad.

Convertir unos ejes de alterna a continua no es tarea fácil de entrada. Si quieres hacer un trabajo fino como mínimo hace falta un torno y útiles para sujetar las ruedas por la banda de rodadura o las pestañas sin dañar. Métodos artesanales acaban con unos alabeos y descentrados poco estéticos en la marcha. Otra cosa es aislar ejes de punta cónica, que si permiten efectuar un corte en el centro y sujetar ambos trozos con un tubo de plástico que respete la galga. Que esa es otra; la galga en alterna y continua no es la misma (o no debería). Recomiendo el uso de una galga como la de Tillig, porque no es lo mismo medir por comparación con un calibre con otro eje que tener un útil que te dice si se pasa, si es correcta, o si se queda corta la medida, este chisme está hecho en base a las tolerancias especificadas en la norma NEM correspondiente y si las pestañas entran en el hueco es que todo está bien. Si se quedan cortas o largas de galga no permite que entre en el alojamiento, así que la comprobación es bien sencilla y visual. No solo sirve para comprobar ejes, puedes comprobar vía en general, corazón y agujas en desvíos también. Como habré vivido hasta hace nada sin este cacho metal.

Con respecto al funcionar en analógico con un decoder en principio no debería dar ningún problema y si tienen la programación de origen tienen que funcionar en analógico (el bit 03 en la cv29 permite la compatibilidad y si mal no recuerdo viene activo de serie). También es importante saber con que transformador alimentas la vía. Mi recomendación es que les quites el decoder y les coloques el enchufe "dummie"(yo los llamo así, son los tapones que traen en el zócalo NEM las locomotoras que vienen en analógico). No pagues nada por ello. Pregunta a algún compañero de afición y si no tienes a nadie a mano mandamé un MP. Yo suelo usar las clavijas de los "dummies" de 21 pins para soldar cables y convertir decoders de cables a 21 pins, pero algo se podrá hacer, alguno tendré "sin intervenir"


Saludos.