Pasar Re 4/4 II de AC a DC

Ha llegado a mis manos una locomotora suiza Re 4/4 II de la SBB corriente alterna de Märklin, quiero pasarla a DC de manera económica, hay la posibilidad de pedir los recambios necesarios a Märklin de su hermana de la marca TRIX pero no merece la pena porque sin contar la placa (que obviamente sustituiré por un decoder DC) las piezas me costarían unos 43€ + el envío desde Alemania y teniendo en cuenta que me la han dado sin caja, sin un tope y con algún rasguño que tendré que disimular esta vez con una leve pátina, quiero gastar lo menos posible.
He comprobado los ejes motrices y por suerte están aislados así que solo tengo que aislar las ruedas de contacto de los ejes y aislar también el "carro" que va dentro del boguie de plástico, también la parte del chasis que pivota con el boguie y que hace el contacto con el "carro" y por consiguiente con las ruedas.
Fabricar las tomas de contacto con cobre no es problema por que ya he hecho algunas para coches de pasajeros, el "carro" lo aislaré con un par de capas de pintura y en los ejes pondré unas finas arandelas de plástico que no dejen que las caras interiores de las ruedas rocen con el "carro" y a la larga despinten el mismo haciendo un cortocircuito.
El tocho (pido disculpas) es para explicar que tengo mas o menos claro como hacerlo, mi duda es sobre los ejes, las ruedas motrices están torneadas por dentro impidiendo que los ejes metálicos hagan contacto, se encajan en el agujero central de la rueda de plástico que va encajada en la llanta de hierro (los radios) vosotros que haríais, cambiar los ejes? Aislar los ejes? me da miedo tener que rebajarlos o agrandar el agujero de la parte metálica de la llanta, al no tener torno no quiero estropear algo y que las ruedas vayan torcidas.
Hay algún material resistente que no sea conductor para fabricar unos ejes?

P.D: Mi idea es eliminar la placa y sustituirla por un decoder DC,tengo que eliminar también las resistencias del motor?

Muchas gracias y siento la paliza pero son muchos puntos a aclarar...

Bueno, aunque veo que el hilo no es un éxito sigo con el para explicaros que la locomotora ya funciona en DCC -aunque solo hacia un lado- jajajajaja! ya le encontraré el punto, debo haber soldado el cable gris o el naranja donde no toca... y luego a conectar las luces.
En principio me estaba volviendo loco para encontrar algo con lo que hacer los ejes aislados pero ayer fui al mercadillo de Masadas y encontré dos ejes con ruedas casi idénticas en la parada de las piezas y los despieces por siete euros los dos! Casi abrazo al tío del tenderete y eso que es de lo menos simpático que hay por allí...
Ya os iré informando y pondré algunas fotos que puedan ayudar a otros compañeros a meterse en estos jardines...

Hola. En tu foto veo el motor con el estator devanado para corriente alterna. ¿Le has cambiado este estátor ya por uno de imán permanente?.

Es que salvo con algún decoder de Uhlenbrock y alguno de Tams todos los demás necesitan un motor de corriente continua con estator de imán. Y esa placa que veo puede que sea un decoder 6080 o Delta.

¿Qué referencia de Marklin es?

Veo que dominas el tema, lo que he hecho es eliminar la placa que debe ser una como la que dives, por los micro leds no creo que sea Delta.
He conectado los cables gris y naranja directamente al motor y funciona lo que pasa es que aunque cambie de sentido el maus la locomotora solo va en una dirección, no se si es por una conexión erronea de los cables o por otra cosa... No se que es el estrator, puedo solucionarlo?

Mira en el motor. Verás una gran pieza de metal que envuelve al mismo. En uno de los lados verás una gran bobina de cobre que va con dos cables, uno verde y uno azul, y que a la vez está conectada a una de las escobillas del motor. Ese es el estator de bobina. Tienes que quitarlo y poner un iman permanente. Y además elimina cualquier condensador situado entre escobillas y masa (deja el que está entre escobillas). Y si ves que te supera consulta con un especialista.

Y sí que es DELTA. Tienes la 34345. Lo de los LED da igual. Lo unico es que tenías un decoder muy sencillote que va en motorola. Ahora le has puesto un decoder DCC, que no has dicho cual, pero si no es el Uhlenbrock o el TAMS para motor de AC necesitas que el motor sea de continua (iman permanente en estator). Por eso creo que te va en una sola dirección. Si le has puesto un decoder normal lo que no se es qué has hecho con las conexiones del estator y estás utilizando la máquina sin campo de excitación. ¿No se te embala cuando le metes corriente?

Ah, y esas lentejas del motor no son resistencias, son condensadores. En el motor nunca van resistencias. En todo caso irían un par de inductacias conectadas a cada escobilla.

Muchas gracias, le puse un decoder Roco Lokpilot no se la referencia por que me dieron unos cuantos en una bolsa pero si me dices que hay decoders específicos para motores AC quizá compre uno y acabo antes porque no se donde conseguir un imán, vale cualquier imán? Como lo conecto?
Es verdad que sale disparada cuando le das corriente...
Gracias por tu ayuda

A ver, te sale disparada porque no tiene campo de excitación. Cuandoactivas un motor de CC sin campo de excitación el motor se embala y eso es malísimo. De verdad, sin conocimiento del asunto ¿cómo te metes así a saco?

En fin, tienes 5 opciones:

1. Volver a colocar el decoder DELTA, dejándola como estaba, y comprarte un controlador digital multiprotocolo (DCC, MOTOROLA, mfx) como por ejemplo la Marklin MS2 (a mi esta opción me gusta más)
2. Dejar el decoder ROCO (ESU) lokpilot que le has puesto pero colocando un imán permanente ESU 51962. Y no se te olvide colocar un par de inductancias de unos 5,6 microhenrios entre escobillas y los cables naranja y gris y un condensador de 10nF entre escobillas. Coste unos 11 euros del imán más unos 2 euros de las inductancias y el condensador.
3. Colocar un decoder para AC Uhlenbrock 76200. Coste unos 37 euros del decoder (dejando el condensador que trae de fábrica y colocando una inductancia nueva de unos 5,6 microhenrios en la escobilla que no tiene conexión con el estátor.
4. Contactar con trenes Aguiló y que te manden un Kit de digitalización, para esa locomotora, con la placa de sustitución para colocar un decoder DCC de 21 pines.
5. Contactar con un profesional o alguien que sepa y que te haga el trabajo.




¿Donde lo compras todo? Pues no se donde vives pero si quieres acabar pronto entra en http://www.jctren.com (y no es por hacer publicidad es porque este hombre ya tiene lo que necesitas) o pregunta a trenes Aguiló diciendo que quieres digitalizar la 34345 de Marklin con un decoder DCC quitando el motor de AC y el Decoder DELTA.

Suerte.

Bueno, muchas gracias por tu interés, me metí en el tema a saco por que como escribí al principio del hilo es una locomotora que me han dado sin caja ni nada, que estoy restaurando por que tiene alguna ralla, le falta un tope y una plataforma delantera (las que imitan la rejilla en el frontal) así que el valor de la locomotora es relativo y siempre he pensado que al igual que con el monopoly, jugando es como se aprende...
Como soy un cabezón, tiraré por la opción 2, modificarla con los componentes en JCTREN, es la mas barata y con la que voy a aprender mas.

P.D: El condensador entre las escobillas lo he vuelto a soldar como me dijiste.

Muchas gracias.

Ayer compre las dos inductancias y el imán ESU ahora a esperar a que lleguen, ya queda menos...

Bueno amigos, gracias al compañero rusaaved y a su paciencia la locomotora ha funcionado a la primera, suave como de fábrica, ahora solo me falta conectar las luces y puentearlas.

Pues ahora mucho ojo con las luces. Esa locomotora lleva alumbrado suizo lo que significa que tienes que utilizar el cable verde (salida AUX 1 del decoder que está asociada a F1 por defecto) para alimentar el faro de la derecha (según miras de frente a la cabina de la locomotora). Este faro tiene que estar siempre encendido en los dos sentidos de marcha. Las otras luces (la de arriba y la de la izquierda) van con los cables amarillo y blanco (los de las luces que están asociadas a F0).
Ten en cuenta que el cable de el medio de la placa de luces es el común (cable azul)

Luego tendrás que mapear el decoder para que cuando enciendas las luces con F0 la salida AUX 1 (cable verde) se active a la vez en ambos sentidos de marcha. Esto lo puedes hacer mediante programación de CVs, lo que requiere que mires bien el manual o si tuvieras algún conocido con un Lokprogrammer (el programador de decoders de ESU) sería mucho más sencillo.

Te muestro una foto de una de las mías. Lleva un decoder Marklin-Delta, de ahí la diferencia en los colores del cableado. Si te fijas en la placa de luces Led situada a la izquierda del motor el cable de color gris de mi locomotora debería ser el verde en la tuya. El naranja de la mía el cable azul de la tuya y, finalmente, el cable amarillo de la mía el blanco o amarillo de la tuya (a priori no se sabe cual puede ser salvo que determines primero cual es el sentido directo de marcha. Si la locomotora va con el lado izquierdo, donde va el motor, en sentido directo coloca el cable blanco. Si la cabina que va en sentido directo es la de la derecha coloca el amarillo.

En la otra cabina lo mismo. El azul va al medio (donde se ve el cable naranja de la mia) y el verde donde ahora tengo yo el amarillo. Finalmente colocas el blanco o amarillo donde yo tengo el gris).

PD: mira tu foto. El cable naranja que va al motor. Pone un poco de cinta aislante donde va soldado a la inductancia. Como te toque una pizca ese cable con el chasis adiós decoder. Lo mismo con la pata de la inductancia de la escobilla izquierda. Como te roce con el tornillo, que va a masa, adiós.

Joer! Tu sabes lo que estoy aprendiendo? Muchísimas gracias!
Las soldaduras las estoy cubriendo con funda vulcanizante, haré lo mismo con las patas de las inductancias, la foto que colgué ayer era solo para hacer las primeras pruebas aunque es bueno saber que para nada pueden tocar el chasis, otra vez lo soldaré definitivamente a la primera.
Luego me liaré con las luces a ver si puedo enseñaros el resultado final en breve...

De nuevo muchísimas gracias, la satisfacción que tuve ayer al darle voltaje al Multimaus y al ver como la locomotora se movía suavemente no tiene precio!

Bien, gracias a ti. Cuando hayas hecho el trabajo físico mira el manual del decoder y estudia qué CVs debes tocar y qué valores debes escribir para que aux1 vaya con el alumbrado en ambos sentidos. Así conseguirás configurar el alumbrado suizo.