No sé a vosotros, pero a mí me gusta en lo posible currarme la idea que tengo y luego, cuando no puedo avanzar, es cuando lanzo el S.O.S. Por un lado, porque así todos podemos recordar conceptos o ideas básicas que siempre vienen bien, y, por otro, porque contribuyendo, los foros crecen. Así que os agradezco que los expertos en electrónica me confirméis, si sois tan amables, que voy por el buen camino o, por el contrario, corregidme en lo que esté equivocado.
He recurrido a una idea bien asentada: controlar el encendido y apagado de los leds mediante un mosfet que haga de interruptor. La duda me surge, primero con el modelo de Mosfet a utilizar y, segundo, con la resistencia que limita la corriente inicial, puesto que el pin de Arduino deberá servir para añadir más tarde la función de atenuado “dimmer” mediante PMW.
El esquema está escogido de esta página, https://www.inventable.eu/como-conectar-un-mosfet-a-un-microcontrolador/ que detalla la idea de forma bastante clara.
Al ser arduino, tengo claro que elegimos un Mosfet lógico para que sature adecuadamente. Mi pregunta es: ¿es acertado elegir el modelo IRL530N? Leo en las especificaciones 100V y amperajes disparatados y me pregunto si no estaré matando moscas a cañonazos. Desde luego, seguro que no me lo cargo
La segunda pregunta tiene que ver con la resistencia limitadora, 4,7K, y el siguiente párrafo de la página:
Inventable.eu escribió:
Por el contrario, si deseamos modular la potencia de salida a través de la modulación PWM, nos conviene un valor de resistencia de 4,7K, 3,3K o 1,2K inclusive. La mejor elección depende fundamentalmente de la frecuencia PWM.
Claro, Arduino UNO tiene 6 pines analógicos PMW, cuatro a 500Hz (3, 9, 10 y 11) y dos a 1000 Hz (5 y 6). Aplicando lo que dice la página, es de suponer que, con un potenciómetro que regule la atenuación de la intensidad, necesitaremos una respuesta lo más rápida posible, lo que, según indica la página, nos llevará a pensar en una resistencia de 1,2K. Pero esa resistencia, ¿es para los pines a 500Hz o a 1000Hz? ¿O da exactamente igual y me estoy complicando la vida?
Por cierto, los leds elegidos son a 24V, que supongo que no harán variar el esquema, puesto que van alimentados independientemente por su fuente de alimentación. Y si queréis saber por qué elegir leds a 24V, os dejo unas cosas que he ido aprendiendo (y espero que estén bien aprendidas):
Tiras de Leds: Tira RGB analógica + Tira Blanco neutro. Nada de tiras RGBW, RGBW+CCT ó RGBWCCT; son mucho más caras, tienen menos intensidad lumínica y la calidad del blanco “luz día” es menor. La tira RGB analógica produce también más intensidad para un solo color dado.
Número de leds: 60 por metro. Cierto que las de 90, 120 ó 144 dan mucha más luz, pero también exigen muchos más requisitos. Y reducimos la potencia a 12-14W por metro, que no es demasiado alto.
Voltaje: 24V. Abundan las tiras de 12V, pero usando la ley que dice P=V x I, sabemos que usando una tira de 1 metro de 60 leds a 14W, necesitaremos 1,2A a 12V ó 580mA a 24V, exactamente la mitad de intensidad. Si queremos varias tiras, todo lo que podamos ahorrar en intensidad nos vendrá mejor, sobre todo de cara al precio de la fuente de alimentación.
Pérdidas de corriente: a 24V hay menos pérdidas que a 12V, sobre todo cuando crece la longitud de la tira. Y a mayor longitud y mayor intensidad de corriente, necesitaremos cables más gruesos. Por eso también los 24V ofrecen más ventajas que los 12V (manejamos la mitad de intensidad). En cualquier caso, en el módulo de 1,5 metros, será suficiente alimentación solamente por uno de los lados.
Perfiles de aluminio de soporte: la única manera de que los leds duren muchos años es no hacerlos brillar a la máxima intensidad durante demasiado tiempo y que disipen la suficiente energía para no recalentarse y morir. Diréis que los leds son “luz fría”, pero a su máxima potencia, necesitan disipar el calor en un grado mayor del que las minímas pistas de cobre que los comunican les permiten y, que en las tiras habituales, son lo más pequeñas y delgadas posibles. Así que, sí o sí, van a ir pegadas a perfiles de aluminio. Además, cerrándolos con un difusor, ayudamos a eliminar los puntos individuales de luz.
Número de leds: 60 por metro. Cierto que las de 90, 120 ó 144 dan mucha más luz, pero también exigen muchos más requisitos. Y reducimos la potencia a 12-14W por metro, que no es demasiado alto.
Voltaje: 24V. Abundan las tiras de 12V, pero usando la ley que dice P=V x I, sabemos que usando una tira de 1 metro de 60 leds a 14W, necesitaremos 1,2A a 12V ó 580mA a 24V, exactamente la mitad de intensidad. Si queremos varias tiras, todo lo que podamos ahorrar en intensidad nos vendrá mejor, sobre todo de cara al precio de la fuente de alimentación.
Pérdidas de corriente: a 24V hay menos pérdidas que a 12V, sobre todo cuando crece la longitud de la tira. Y a mayor longitud y mayor intensidad de corriente, necesitaremos cables más gruesos. Por eso también los 24V ofrecen más ventajas que los 12V (manejamos la mitad de intensidad). En cualquier caso, en el módulo de 1,5 metros, será suficiente alimentación solamente por uno de los lados.
Perfiles de aluminio de soporte: la única manera de que los leds duren muchos años es no hacerlos brillar a la máxima intensidad durante demasiado tiempo y que disipen la suficiente energía para no recalentarse y morir. Diréis que los leds son “luz fría”, pero a su máxima potencia, necesitan disipar el calor en un grado mayor del que las minímas pistas de cobre que los comunican les permiten y, que en las tiras habituales, son lo más pequeñas y delgadas posibles. Así que, sí o sí, van a ir pegadas a perfiles de aluminio. Además, cerrándolos con un difusor, ayudamos a eliminar los puntos individuales de luz.
Y hasta aquí, lo que voy aprendiendo, de momento.
Saludos
Carrington, a oscuras en medio de tanta luminosidad